zuerst hier die Codierung deiner verschiedenen Düsengröße:
1 Ring = 0,3mm
2 Ringe = 0,4 mm
0 Ringe = 0,5 mm
3 Ringe = 0,8 mm
Achtung:
Es ist darauf zu achten, dass in jeder Düse, nach einer Montage, eine PTFE Dichtung
(sieht aus wie ein weißer O- Ring) eingelegt ist.
Zu deiner Matrix (HBS):
Gelevelt ist deine Druckplatte schön.
Man sieht das an den vier Eckpunkten.
Vorne links hast du eine Höhe von -0,06 mm.
Hier könnte man idealer Weise noch von -0,06 mm auf 0,06 mm runter gehen.
Oder auch die anderen drei Pfosten hoch stellen.
Du brauchst dort jedoch nichts machen, es liegt noch voll in der Toleranz.
So jetzt kommt es:
Deine gesamten gemessenen Zahlenwerte sind nicht in Ordnung!
Diese haben zum Teil einen positiven Wert oder liegen zu dicht an Null.
Damit die Z- Kompensation richtig arbeiten kann, müssen alle Zahlen einen negativen Wert besitzen!
Hinten rechts auf deiner Y- Platte siehst du eine Fahne deiner Lichtschranke.
Die Fahne ist gekontert und hat ein M3 Gewinde (Steigung 0,7 mm) SW 5,5 mm.
Drehe deine Fahne um 360° (eine volle Umdrehung) heraus (gegen den Uhrzeiger Sinn).
Es ist darauf zu achten, dass nach dem Kontern, die Fahne ungestreift wieder in die Lichtschranken Gabel einfahren kann!
Bei dem nächsten HBS sollten deine Zahlenwerte um 0,7 mm weiter im Minus liegen.
In unserer Community FW 1.45.X die du wie ich denke aufgespielt hast, gibt es die Zeile:
Zeile36 #define Z_ENDSTOP_DRIVE_OVER 1.3f //mm
Das bedeutet du hast hier ein Fenster des Überfahrwegs von 1,3 mm.
Von dem Punkt wo deine Lichtschranke belegt ist, darf die Z- Achse nochmals bis zu 1,3 mm ins Minus (an der Lichtschranke vorbei) weiter fahren.
Ideal ist, wenn deine Messpunkte zwischen -0,7 und -1,0 mm liegen.
Die FW benötigt noch ein wenig Spielraum von -1,0 bis -1,3 mm.
Weitere Erklärung zur Matrix:
offset = 146 [steps] (= 0.11 [mm]) Hier liegt der niedrigste Messpunkt bei Z 0,11mm.
warpage = -228 [steps] (= -0.18 [mm]) Das ist der Höhenunterschied
vom höchsten zum niedrigsten Messpunkt.
g_uZMatrixMax[X_AXIS] = 10 Anzahl der Messpunkte in Richtung X
g_uZMatrixMax[Y_AXIS] = 13 Anzahl der Messpunkte in Richtung Y
g_nActiveHeatBed = 1 Es ist die Matrix 1 aktive.
Eine Auswahl von 1 bis 9 ist hier möglich.
Wie sollte man den HBS richtig machen:
Im Handbuch von Conrad für diesen Drucker steht, wie man den Schmelzdraht verfahren, vorbereiten muss, damit der HBS ordentlich ohne Verspannungen abläuft.
Bitte dort nachschauen!
Möglichkeit 1)
Stelle das Rechte Hot End ganz hoch, damit dieses die Messung nicht verfällscht.
Heize dein Hot End auf 200C° 20ig Minutenlang vor.
Heize dein Heizbett auf 50 C° 20ig Minutenlang vor.
Starte anschließend den einfachen HBS. Also nicht der mit PLA oder ABS bezeichnet ist!
Warum vorheizen?
Das V2 Hot End benötigt wegen der Nachlängung diese Zeit.
Das Druckbett verändert durch Erwärmung auch sein Höhenprofil
und benötigt ebenso seine Zeit um durchgeheizt zu sein.
Wie das zweite Hot End eingestellt wird, steht in der Bedienungsanleitung von Conrad.
Möglichkeit 2)
Heize dein Heizbett auf 50 C° 15 Minuten lang vor.
Starte anschließend den einfachen HBS. Also nicht der mit PLA oder ABS bezeichnet ist!
Das Hot End bleibt kalt.
Darum sollten keine Reste an der Düse kleben um das Ergebnis im kalten Zustand nicht zu sehr zu verfälschen.
Im warmen Zustand werden die Reste einfach flachgedrückt.
Da hier nun die Länge des V2 Hot End nicht erfasst wurde, muss anschließend im warmen Zustand bei der Verarbeitungstemperatur (des zu druckenden Kunststoffes) nach dem HBS noch ein Z-Offset-Scan gemacht werden.
Wie das geht findest du hier in unserer Bedienungsanleitung der Community FW,
unter der Rubrik: Z-Offset-Scan.
Bitte das Speichern im EEPROM nicht vergessen!
wiki/index.php/Kategorie:CommunityMod_Firmware
Diese Möglichkeit kommt in Betracht, wenn der HBS abbricht weil die Digits der Dehnmessstreifen (DMS) davon laufen.
Die DMS haben eine schlechte Wärme Kompensation.
Unser Community FW hat hier ein Problem.
Der Z-Offset-Scan hat das Problem nicht.
Sollte in der RFX000 Klasse ein luftgekühltes E3D Hot End verbaut sein, dann wird wohl Möglichkeit 2 zur Pflicht!
In deinem Start Code muss vor der ersten Fahrbewegung der Befehl M3001 gesetzt sein.
Dies schaltet die Z- Kompensation ein.
Somit fährt deine Z- Achse genau das Höhenprofil deines HBS ab.
(Beteiligte Personen unserer Community FW:
Nibbels; Wessix; mhier; AtlonXP und ein paar nicht genannte Personen aus diesem Forum hier).
Die Geburtsstunde unserer Community FW war die Funktion: SenseOffset
Diese Funktion kompensiert mit Hilfe der Digits (DMS) den Düsen <-> Bettabstand zusätzlich nach.
Es vereinfacht einfach den ersten besten Layer.
Ausdehnungsschwankungen des Kunststoff Hot End´s werden hier zusätzlich kompensiert.
Ich verwende diese Funktion heute noch, ob wohl ich nun ein Metall Hot End, E3D V6 verwende.
Schau bitte in unser Community Bedienungsanleitung nach.
Die Funktion SenseOffset ist unerlässlich für dich.
Über Z-Offset-Scan sollte man Bescheid wissen.
Auch möchte ich die Funktion: DigitFlowCompensation erwähnt haben!
Wenn du das hier alles durch hast, dann kannst du den ersten Druck starten.
Aus Sicherheitsgründen empfehle ich den ersten Layer auf 0,15 mm zu stellen.
Wenn alles funzt und du SenseOffset im Griff hast, kannst du sogar mit dem ersten Layer kleiner 0,1 mm beginnen.
Zeige mir bitte nochmals deine neue Matrix.
Bitte stelle noch deinen Start Code und deinen End Code hier zur Einsicht rein.
Vermutlich werde ich dir einen anderen geben müssen.
Entgegen Martins Empfehlung sollte die Werte schon um -0,7 mm ligen.
Wenn du später Blue Tape aufklebst wird dieser Wert um die Stärke des Klebebnads verkleinert!
Martin, das ist so gewollt!
Einstellen der Y Achse:
Stelle eine Verbindung mit Repetier Host und deinem Drucker her.
Home deinen Drucker.
Gebe ein, in der Bedienerkonsole Z +10 mm. (freifahren)
Gebe ein, y +100; y +100; y +10; y +10; y +10;
Die letzten 15 mm fährst du in Millimeter Schritten, bis du am Anschlag der Y Achse angekommen bist.
Du musst das selber merken.
Dein Drucker hat einen definierten Fahrweg auf Y +245 mm.
Vermutlich wird hier was fehlen.
Notiere dir was hier fehlt.
Auf der Rückseite deiner Y- Achse hast du eine Schraube, die dir bei homing den Endschalter drückt.
Diese Schraube musst du etwas mehr, als den von dir notierten Wert weiter eindrehen.
Ungefähr sieht das dann so aus:
Zwischen dem Befestigungsblock und dem Schraubenkopf ist etwa ein Abstand von knapp 5 mm.
Das Gewinde der Schraube ist somit knapp 5 mm sichtbar.
Achtung:
Der Schraubenkopf darf keine Inbusschraube sein!
Eine normale Schlitzschraube hat eine schöne plane Fläche wo den Endschalter drückt.
Mit einer Inbusschraube wird auf Dauer der Endschalter beschädigt!
LG AtlonXP
